¡Siempre mantén la calma! Lisromm en Tel Aviv

¡Qué bonito es aquí! ¡Todos son bonitos aquí! Piel suave y bronceada, atléticos, musculosos y maravillosamente despreocupados. Tanto hombres como mujeres. Criaturas de Dios en pantalones cortos ajustados - los hombres, preferiblemente sin camiseta - corren, patinan o pasean graciosamente a lo largo del paseo marítimo Tayelet y exhiben sin pudor sus cuerpos de modelo jóvenes. Tel Aviv, una playa con ciudad - un mar tranquilizador al frente, 14 kilómetros de fina arena en el medio y una ciudad desbordante en la espalda - invita a desfilar.

Aquí la playa no es solo playa. De hecho, las distintas secciones tienen nombres, son de calidad variable y son frecuentadas por diferentes grupos de usuarios. En el norte, por ejemplo, a los pies del Parque de la Independencia, hay una sección de playa abierta a los ultraortodoxos. Vienen de todas partes del país a Tel Aviv, la ciudad menos religiosa de Israel. Justo al lado, en la playa Hilton, se broncean la comunidad gay y las familias numerosas. Bajo el sol del Creador en la playa, todos son iguales.

La piscina Gordon y la playa del mismo nombre están reservadas para la juventud deportista. El sudor gotea, lo que hace que la piel impecable brille aún más. Encantadores rizos negros se adhieren graciosamente a las sienes húmedas. No hay rastro de debilidad ni calvas sonrojadas como las que encuentro los domingos en el Jardín Inglés.

Quien no se mueva de alguna manera lleva una tabla de surf bajo el brazo, busca romper récords de dominadas o levanta pesas en los gimnasios al aire libre. Quien ya ha hecho todo eso o no tiene interés en el deporte, se relaja con un cigarrillo en la comisura de los labios, se prepara para una noche de fiesta, hace un poco de percusión o malabares y, por supuesto, se ve casi desmesuradamente bien haciéndolo.

Los israelíes dicen que en Jerusalén se reza, en Haifa se trabaja. ¿Y en Tel Aviv? Allí se vive y se baila. Así que aquí estoy, en el cuartel general de los hedonistas, una isla de placer civilizado.

Tel Aviv, la colina de la primavera, así se traduce, es una ciudad joven. Apenas tiene poco más de 100 años y gran parte de la población tiene menos de 45 años. Desde su fundación en 1909, la ciudad ha explotado y personifica el avance hacia la nueva era. Hoy, Tel Aviv, como la segunda ciudad más grande de Israel, alberga a 430,000 personas, y el área metropolitana cuenta con casi 4 millones. Aquí se impulsa decisivamente la economía y la vida moderna de todo el país. La ciudad está viva 24 horas.

Antes de lanzarse a la vida nocturna, los habitantes de Tel Aviv se encuentran más bien en la playa - al mismo tiempo salón y pulso de la ciudad - que en la sinagoga. Y las preguntas sobre el estilo de vida se discuten con más intensidad que la Torá. Pero si le preguntas a los israelíes sobre Tel Aviv, casi todos están de acuerdo. La ciudad no es Israel, sino un país en sí misma, una burbuja. Si esto es bueno o despreciable, se puede debatir.

La vida estalla más intensamente el viernes por la noche, cuando comienza el Sabbat, pero se dice que Tel Aviv nunca duerme. Aquí se compite con gran confianza contra Nueva York.

Con mi autoestima no está todo tan bien. Ligeramente intimido, entrecierro mis ojos ante el globo rojo que se desvanece en el horizonte y sumerjo mi dedo en el agua. Temperatura de bañera. Permito que el aire malencarado de octubre me acaricie suavemente, pero no me atrevo a mostrar mi 'bronceado del mar del Norte'.

Algo duro me golpea en la parte posterior de la cabeza. Klack, klack, klack. Quien se atreve a pasear por las playas de Tel Aviv no pone en riesgo su vida, pero sí arriesga moratones. Avanzar hasta la orilla del agua es como participar en un circuito de obstáculos. Adultos se colocan en parejas y golpean una especie de pelota de squash de un lado a otro con grandes palas de madera. Klack, klack, klack. Juegan a Matkot, el deporte nacional de playa no oficial pero practicado de forma excesiva y apasionada.

Dientes blanquísimos, ojos verdes, amplia sonrisa, un encogimiento de hombros disculpándose. '¡Lo siento, lisromm lady!' me grita el truhán.

¿Lisromm? No te enojes, relájate, ¡disfruta! Cuánta razón tiene. Decido dejarme llevar. El hambre me guía.

Todas las delicias de Oriente están a disposición en Tel Aviv en una variedad inagotable. Salir a comer es un verdadero (y costoso) placer. Ingredientes fresquíssimos, productos de temporada, especias locales y toda la paleta de sabores mediterráneos. Los cocineros del país cocinan como ya lo hacían sus padres, quienes emigraron de más de 80 países. Por tanto, la cocina de Israel es variada y llena de sabor.

Sólo en el tema del hummus los israelíes no hacen concesiones. El hummus es un patrimonio culinario, indiscutible en los menús del país, pero también muy político. Sobre todo con los libaneses, los israelíes discuten sobre la supremacía del garbanzo. ¿Quién lo inventó primero?

Por supuesto, todo el mundo en Tel Aviv sabe dónde se sirve el mejor hummus de la ciudad. Según muchos, Abu Hassan en Jaffa, una institución desde 1959, es una de las mejores direcciones. Yo también lo creo. Pero mi corazón se alegra principalmente por la inmensa oferta de platos vegetarianos y veganos de Tel Aviv. Se dice que en Israel hay la mayor tasa per cápita de veganos. Casi ningún restaurante no tiene platos veganos en su carta, lo que no es extraño si uno vive en el jardín vegetal de Dios.

Casi recién cosechados, las verduras se apilan de manera apetitosa en el Mercado de Carmel. Si la playa es el salón de Tel Aviv, entonces el Mercado de Carmel debe ser su cocina.

Aquí está expresamente permitido picar y probar, y hay que regatear. Y antes de que me dé cuenta, tengo un batido recién mezclado en una mano y una bolsa de fruta en la otra, y me sorprende cuánto poco he gastado, teniendo en cuenta la enorme estructura de precios de Tel Aviv.

No se encuentra nada históricamente sobresaliente en Tel Aviv. Sin embargo, se puede visitar la vivienda del fundador del Estado, David Ben-Gurion. O se puede hacer un recomendable tour por la 'Ciudad Blanca' con sus 4,000 edificios en estilo Bauhaus. Todos los sábados a las 11:00 a.m. hay visitas guiadas gratuitas (donaciones bienvenidas) ofrecidas por la oficina de turismo oficina de turismo.

Lo que estéticamente define este área de la ciudad se creó en la década de 1930. Tras el cierre de la escuela de Bauhaus bajo el régimen nazi, arquitectos judíos que huyeron de Alemania construyeron un barrio con 4,000 casas en el estilo Bauhaus: la Ciudad Blanca. Desde 2003 forma parte del patrimonio cultural de la UNESCO. Además, quienes disfrutan más de las fachadas de estilo art nouveau que de la arquitectura contemporánea encontrarán algo que apreciar en el Bauhaus mediterráneo de Tel Aviv. Además, el elegante vida nocturna se agita en torno al Boulevard Rothschild.

En los locales de la calle Dizengoff, más al norte, la bohemia suele descorchar una botella de vino. No muy lejos se encuentra el Museo de Arte de Tel Aviv, una de las pocas atracciones clásicas.

Los barrios del centro de Tel Aviv están elegantemente restaurados y son apenas asequibles, según me doy cuenta durante mi recorrida. Incluso barrios bohemios como Florentin se consideran completamente gentrificados. En el moderno Neve Tzedek, donde anteriormente se asentaban inmigrantes yemeníes, los precios de las propiedades son astronómicos. Boutiques y joyerías ahora adornan las calles. En la calle Levinsky, en cambio, se puede vislumbrar un Tel Aviv puro y auténtico. En grandes sacos desbordantes y cajas, las especialidades del país se apilan en la acera. Una mezcla colorida de aromas orientales inunda mi nariz.

La renovada estación de tren HaTachana, junto con la antigua fábrica de ladrillos, parece calmada y acogedora. Hoy alberga boutiques, concept stores y restaurantes y es otro mosaico de la joven y moderna generación del estado judío, que cada vez lleva más estilo de vida occidental a la práctica.

El cambio estructural no se puede detener. La atracción de Tel Aviv y la alegría de vivir de sus habitantes son simplemente demasiado grandes, especialmente porque parece estar desconectada de las preocupaciones del resto del país.

Jaffa es diferente, Jaffa desprende un aire oriental. Correctamente se dice que Tel Aviv es Tel Aviv-Jaffa. Ambas localidades se han unido y, por tanto, la ciudad es casi anciana y joven al mismo tiempo. Jaffa es uno de los asentamientos más antiguos de Oriente Medio.

Si uno sigue el paseo siempre más al sur, la mezquita Muhammadiya se erige junto al agua. El casco antiguo con sus callejuelas retorcidas se asemeja al cliché de un libro de imágenes de una medina árabe. Abajo, en el bullicioso puerto de la antigua Jaffa, donde antaño desembarcaban los primeros peregrinos en la Tierra Santa, ahora la gente se sienta en modernos restaurantes de pescado. Sin embargo, más agitada es la vida más allá de las murallas de la ciudad. En el famoso mercado de pulgas de la ciudad y en las calles circundantes, los comerciantes de antigüedades árabes buscan clientes. La emergente escena de diseño con sus pequeñas y finas boutiques es más bien de una sutil y fresca sostenibilidad. Aun así, me atraen magnéticamente. Mi billetera arde, pero no importa, ya he inhalado la forma de vida de Tel Aviv y estoy completamente lisromm.

Alojamiento: Los hoteles en Tel Aviv generalmente no son baratos. Hay que tenerlo en cuenta. Cerca de la playa, pero aún central y cómodo se puede alojar en el Metropolitan, moderno y estiloso justo enfrente del Brown.

Comida: En el abarrotado Port Sa'id probé delicias en mi plato. Simple pero sensacionalmente bueno. Jugos y batidos frescos, así como delicioso street food, se pueden encontrar en cada esquina. Deli y cafeterías agradables en Jaffa, Neve Tzedek, alrededor del Mercado de Carmel y el Bulevar Rothschild, por ejemplo, el Da, Da & Da o Benedict con desayuno todo el día.

Compras: Me entusiasman las boutiques, galerías y tiendas de interior alrededor del mercado de pulgas de Jaffa. En Elemento gastaría con gusto mi ingreso anual y renovaría mi casa. También había joyería genial en Agas & Tamar en Neve Tzedek.