Kambodscha: Kampot, Kep und Kardamomberge

Este es el segundo informe sobre consejos de viaje y mi recorrido por Camboya. Aquí pueden encontrar la primera parte: mi informe de viaje de Phnom Penh a Angkor.

Quien viaja al profundo sur de Camboya suele tener un objetivo claro: las playas de Sihanoukville o la isla Koh Rong, bañada por un mar color turquesa, en el golfo de Tailandia, con sus playas de arena suave y ambiente de Robinson Crusoe. Parezco ser la única que, tras aterrizar en Sihanoukville, no se sube a un taxi rumbo al paraíso de playa para descansar bajo la sombrilla después de un día de exploración de templos en Angkor. Voy a explorar el interior de la región costera de Camboya, con la ciudad colonial de Kampot, el antiguo balneario de Kep y las montañas de cardamomo.

Dos horas en coche y casi 100 kilómetros más tarde me doy cuenta: no se necesita necesariamente el mar para sentirse en el paraíso. Mi paraíso está a la orilla de un río, más concretamente en la ribera norte del Teuk Chhou, a unos pocos kilómetros fuera de Kampot. No sé dónde quedarme primero: en el rincón de la sala frente a mi habitación en la antigua casa de botes de la Villa Vedici o en una de las tumbonas en la plataforma de madera que se balancea sobre el agua.

Tras un café jemer, un café fuerte preparado de manera especial con leche azucarada, decido primero explorar Kampot. En una bicicleta destartalada, cuyas frenos funcionan solo de manera regular, pedaleo por el camino de arena color marrón rojizo junto al río y giro hacia la calle principal. En algún momento veo las primeras casas pintadas de colores, debe ser el centro de Kampot. Estaciono la bicicleta frente a un restaurante frente al paseo junto al río y camino por la siguiente calle lateral.

Kampot no tiene verdaderas atracciones turísticas, me doy cuenta rápidamente. A menos que cuentes la enorme estatua de durian en la rotonda como tal, que indica que este tranquilo pueblo provincial es el mayor productor de la 'fruta apestosa' de Camboya. En Kampot, que está a solo 40 kilómetros de la frontera vietnamita, se viene por la atmósfera relajada. Al igual que en Battambang, que visité en la primera etapa de mi viaje por Camboya, las calles están adornadas con villas coloniales francesas, algunas descoloridas y otras restauradas, y pequeños comercios en estilo chino. Aquí hay incluso más cafés y restaurantes que en Battambang.

Llego a Ellie's. Disfruto de mi smoothie de pepino y un sándwich de pollo con aguacate y pan integral casero a la sombra de los arcos. En el viejo rickshaw de bicicleta en el jardín hay un gato ronroneando. Las macetas que cuelgan de un palo se mecen en el viento. Actualización: Lamentablemente, Ellie's ha tenido que cerrar. En la zona hay muchos cafés bonitos que también valen la pena visitar.

En las calles paralelas descubro pequeñas joyas arquitectónicas y tiendas donde se puede comprar pimienta y artesanías. Y el Auberge du Soleil, un restaurante en una villa restaurada de 1903, donde sirven rösti suizo y fondue de queso, y donde por la noche puedo disfrutar de un 'filete de res Marchant de Kampot'.

Poco a poco regreso en bicicleta. Justo a tiempo, para darme una vuelta en la piscina y disfrutar de un Angkor frío mientras contemplo la puesta de sol en una tumbona junto al río. El sol se oculta tras las montañas al otro lado del río, nubes oscuras envuelven las cimas. De repente, el silencio es interrumpido por canciones jemer. Un barco pasa, uno de los cruceros de puesta de sol que zarpan cada noche en Kampot, cerca de la oficina de turismo. ¿Me debo tomar una de las tablas de SUP? El Teuk Chhou, con sus manglares y aldeas de pescadores en la orilla, se puede explorar muy bien en kayak o en paddle. Lamentablemente, se oscurece rápidamente en esta zona, así que prefiero posponer mi actividad deportiva.

En lugar de subirme a una tabla de SUP, al día siguiente subo a un tuk-tuk para explorar los alrededores de Kampot. Me he perdido la oportunidad de unirme a una excursión organizada a Bokor Hill Station. Para un tuk-tuk, la sinuosa carretera de 30 kilómetros a través de la selva es demasiado empinada y no me atrevo a subir solo en moto. Sin embargo, me habría encantado disfrutar de la vista de la costa desde la cima. Y explorar las ruinas de lo que fue un lugar de recreo para los colonos franceses, con el casino en ruinas, la iglesia católica y el viejo hotel: una ciudad fantasma que se ha intentado revivir últimamente.

Pero me compensan en gran medida, apenas dejamos atrás la carretera principal y Mitch, el conductor del tuk-tuk, maniobra hábilmente su motociclo por los baches en el camino de arena marrón. Pasamos ruidosamente por campos de arroz de un verde brillante, árboles de durian y mango, palmas de azúcar y casas de madera pintadas de colores sobre pilotes, bajo las cuales los perros duermen a la sombra. A lo lejos, se levantan colinas cubiertas de vegetación. Nuestro destino se llama La Plantation, una de varias cientos de plantaciones de pimienta en la región.

Kampot es famoso por su pimienta, el oro de Camboya. En La Plantation se cultiva pimienta negra, roja y verde desde 2013, hay más de 22,000 plantas de pimienta en el terreno de 20 hectáreas, de las cuales visito una pequeña parte en una visita guiada gratuita que se ofrece todos los días de 9 a 18 horas. En el restaurante adjunto, en la bonita casa de madera al estilo jemer, se puede disfrutar de un helado con pimienta mientras se contempla las montañas Bokor y, a lo lejos, el mar, donde en la bruma se puede ver la isla vietnamita de Phu Quoc.

En el camino de regreso, hacemos una parada en un embalse azul brillante, el Secret Lake. En la modesta construcción de madera al margen del camino se encuentra uno de los mejores locales de la zona, el Khmer Roots Café. Soklim, que lleva el restaurante desde 2013 y ofrece regularmente cursos de cocina, se disculpa porque no hay electricidad y, por lo tanto, no hay smoothies disponibles. Sin embargo, estoy igual de feliz con un coco fresco que bebo en una hamaca con vista al lago.

Tomnop Tek, como lo llaman los lugareños, es el Secret Lake, en cuyas aguas cristalinas incluso se puede nadar. También se ofrece tubing. Para los ancianos de la zona, este idílico lugar está asociado con recuerdos abrumadores. El embalse se creó en la década de 1970 por la construcción de una represa, para la cual el régimen de los Jemeres Rojos utilizó no solo prisioneros, sino también trabajadores forzados de las aldeas cercanas. Muchos perdieron la vida en el proceso.

Continuamos hacia Kep, el antiguo balneario en la costa, a unos 25 kilómetros al este de Kampot. Ya en 1930, este lugar era un popular destino de recreo para los ricos jemeres. Bajo el 'príncipe de las fiestas' Norodom Sihanouk, Kep debía convertirse en el Saint Tropez de Asia en la década de 1960. Se construyeron magnívillas y hoteles, donde incluso celebridades como Jackie Kennedy se hospedaron. Supuestamente, el príncipe organizaba con regularidad fiestas de rock y roll en su residencia de verano. Con la llegada de los Jemeres Rojos a mediados de los setenta, el glamour y el rock y roll desaparecieron, y los edificios coloniales se deterioraron.

Junto a las villas cubiertas de maleza, ahora hay una buena cantidad de nuevos hoteles en Kep. Sin embargo, el alargado lugar parece extrañamente desolado. La mayoría de los visitantes utilizan Kep como un trampolín para excursiones a la Parque Nacional Bokor o a islas cercanas como Kho Tonsay, la isla conejo. O visitan el famoso mercado de cangrejos, Psar K'Dam. Aquí hay mucho bullicio, la gente está ocupada negociando y contando dinero. Las vendedoras resueltas con sus trajes de pijama coloridos y sus gorras de cuadros pescan mercancía fresca de grandes canastas, especialmente cangrejos y langostas, pero también pulpos. Se pueden llevar mariscos por kilos o pedir que los preparen a la parrilla y comer en una de las sillas de plástico. Quien busque algo más tranquilo puede visitar el Restaurante Kimly, supuestamente el mejor local del mercado de cangrejos. Consigo una mesa junto a la ventana y disfruto de mis cangrejos y langostas frescas con leche de coco y pimienta verde de Kampot, con vistas al mar. Estoy en el paraíso...

'En el puente de Andong Teuk espera un barco por ti', esa es mi instrucción. Admito que soy un poco escéptico sobre si realmente funcionará la continuación del viaje cuando salgo del auto que me trajo de Kampot y camino con mi mochila hacia el río. Pero en efecto: poco después estoy sentado en un viejo bote de madera que debe llevarme a Chi Path, a unas dos horas de distancia. La capitana parece conocer bien el camino, porque en lugar de dirigir, simplemente navega. Ante mí se encuentran cuatro días en el 'lejano oeste' de Camboya.

Chi Path se ubica en medio de las montañas de cardamomo, una cadena montañosa de unos 300 kilómetros de longitud en el suroeste de Camboya, que se extiende desde Pursat en la frontera tailandesa hasta las montañas de elefante cerca de Kep y Kampot. Hasta bien entrada la década de 1990, las montañas de cardamomo eran una 'zona prohibida'; la inaccesible región de selva era uno de los últimos bastiones de los Jemeres Rojos, donde se refugiaban seguidores dispersos del líder Pol Pot.

Hoy en día, las montañas de cardamomo son una de las últimas áreas de selva tropical intactas en Asia, con más de 70 especies animales, incluidos elefantes, cocodrilos siamés, gibones, osos negros y la serpiente lobo, que fue descubierta en 2014. Con el proyecto de ecoturismo en Chi Path, es el destino perfecto para aquellos que desean hacer trekking en la selva o conocer la vida rural. En las casas sobre pilotes a lo largo del camino de tierra en Chi Path viven alrededor de 500 familias. En casa de Vanak y su familia me instalo en los Bungalows Sunbear. Hay electricidad solo por la noche, y también internet. Así se pasa la tarde: nadando en la cascada, paseando por las plantaciones de bananas y haciendo un paseo en moto por el campo hasta un mirador para disfrutar de un atardecer casi mágico.

Aún en el amanecer, al día siguiente, nos echamos al hombro nuestras mochilas. Después de un paseo en barco, comenzamos nuestra excursión de dos días de trekking. Nosotros somos mi guía Sen, que trabaja como profesor en la escuela primaria en Chi Path, el cocinero Mr. Kim y Mr. Saroeun, quien por su pantalón de camuflaje es claramente nuestro guía de selva. Cada vez vamos más adentro en la selva, izquierda, derecha, izquierda, sobre troncos de árboles, hacia arriba, hacia abajo. Pronto he perdido toda orientación.

El aire es denso y húmedo bajo el espeso dosel. Algo me pica en el calcetín. Una sanguijuela ya completamente alimentada. 13 kilómetros después, llegamos a O'Chunleas Bran Touch, el 'Little Haven Shelter'. Nuestro campamento para la noche es no más que una plataforma hecha de troncos con un techo de chapa y un barandal, donde colgamos nuestras hamacas. Después de una refrescante zambullida en el estrecho río y una cena cocinada sobre la hoguera con arroz, verduras, tortilla y los peces que Mr. Kim pescó al mediodía, solo queda una cosa: dejarme llevar al sueño por los sonidos de miles de chicharras, de vez en cuando interrumpidos por aullidos de monos.

Cómo llegar a Chi Path: En el quiosco en el puente de Andong Teuk, hay autobuses de la empresa Virak Buntham que van a Koh Kong, Sihanoukville y Phnom Penh. Los barcos a Chi Path suelen salir entre las 12:30 y las 13:30. También se puede ir en moto por el camino de tierra de 17 kilómetros hasta Chi Path. Se organizan los transportes y alojamientos a través de una agencia o directamente a través de Chi Path Community Based Ecotourism.

Los lugares que mencioné en Kampot y Kep también los puedes encontrar en el mapa:

El autobús lucha por abrirse paso entre el denso tráfico de la tarde de Phnom Penh. Cuán diferente se siente hoy en comparación con el lluvioso domingo después de mi llegada a Camboya. Estoy contento cuando llego a mi hotel. El Hotel Kabiki está en una antigua villa restaurada y se encuentra en medio de un jardín tropical en una tranquila calle lateral, a poca distancia del Palacio Real. No hago mucho más que saltar a la piscina y pasear un poco por los bonitos cafés, galerías y tiendas en la Calle 240. Aquí se recomienda el The 240 (#85), una tienda conceptual con arte y accesorios de diseñadores camboyanos y un café adjunto, el Restaurante Phka Slaar Khmer y el Tamarind (#31). Aquí hay que probar el Beef Lok Lak, el plato nacional camboyano junto con el curry de pescado Amok. Quien desee tomar un cóctel con vistas al bellamente iluminado Museo Nacional o al paisaje urbano de Phnom Penh, debe visitar la terraza del Frangipani Royal Palace Hotel.

Naturalmente, no puedo salir de Phnom Penh al día siguiente sin visitar el Palacio Real, la atracción más famosa de Phnom Penh. El palacio es espectacular no solo por la magnífica sala del trono, sino también por sus techos decorados y escalonados y las torres doradas.

Consejo: Es imprescindible llevar algo que cubra las rodillas. El Palacio Real tiene horarios de apertura algo extraños, de 8 a 11 y de 14 a 17 horas. Justo antes de cerrar, la instalación está casi para uno mismo, ya que la mayoría de los grupos ya se han marchado.

Decido ir en tuk-tuk a Choeung Ek. Aunque podría haber un cierre menos tenso para mi viaje por Camboya, así se cierra el círculo de mi visita al antiguo centro de tortura Tuol Sleng, del que hablé en el primer artículo.

Choeung Ek fue una vez un idílico huerto y un cementerio chino, hasta que los Jemeres Rojos transformaron el lugar, que está a 15 kilómetros al sur del centro, en uno de sus Campos de la Muerte, donde mataron a los prisioneros de Tuol Sleng. Las señales indican los lugares más destacados, como donde se detuvo el camión con los prisioneros y donde se encontraron las fosas comunes. La guía de audio lo acompaña con relatos de testigos y datos sobre la brutalidad y la paranoia con las que los secuaces del dictador Pol Pot actuaron contra sus propios compatriotas.

De regreso en la ciudad, me dejo dejar en el mercado ruso. Todavía tengo un poco de tiempo antes de tomar mi vuelo de regreso a Alemania. No tengo ganas de comprar souvenirs, aunque hay algunas tiendas de calidad medianamente buenas en los alrededores del Prar Toul Tom Pong, que es el nombre oficial del mercado. Prefiero observar el bullicio en los puestos de comida. Miro con atención cómo se rellenan los baguettes, se apilan los rollitos de primavera vietnamitas y se descargan las mitades de cerdo de un moto a una carnicería.

Encima de la carnicería me encuentro en el Sundown Social Club, un bar en la azotea con ambiente de Miami Vice de los 80. Con un jugo de melón y vistas a los tejados ligeramente oxidados del mercado, cuyos azules parecen competir con el cielo de la tarde lechoso, me despido de Camboya. Espero que no pasen otros diez años antes de poder volver.

Quien tiene unos días más en el sur de Camboya no se aburrirá alrededor de Kampot y Kep.

Además del Parque Nacional Bokor, el Parque Nacional Kep invita a hacer senderismo o ciclismo de montaña con aire de selva. A lo largo de una distancia de ocho kilómetros, un camino circular serpentea a través de densos bosques verdes. A través de senderos más pequeños se llega a varios miradores y lugares de interés como Nun's Pass, Stone Horse y Little Buddha. Para la puesta de sol, uno debe escalar la roca Sunset de 182 metros de altura.

Después de una caminata, puedes refrescarte en el mar en la playa de Kep. La playa de arena blanca de aproximadamente un kilómetro de longitud se encuentra en una pequeña bahía en la punta de la península de Kep.

Sin embargo, la mayoría de los amantes del mar y la playa se dirigen a Koh Tonsay, mejor conocida como 'la isla conejo'. Este pequeño paraíso de playa se encuentra a cuatro kilómetros y medio de la costa de Kep y se puede alcanzar en barco en media hora. En la playa principal hay muchas palmeras y hamacas para relajarse. En Koh Tonsay se puede pasar la noche en sencillas cabañas de bambú en la playa.

Cuando el sol se pone sobre Kep y Kampot, las calles que durante el día parecen desiertas repentinamente se llenan de vida. Entonces se puede pasear, por ejemplo, por el mercado nocturno de Kampot, picar aquí un poco de fideos fritos y allá una porción de 'Sticky Rice' con salsa de coco. También se pueden comprar ropa aquí. El mercado nocturno de Kampot se encuentra cerca de la estatua de durian y está abierto todos los días hasta las 22:00.

Mejor época para viajar: La mejor época para visitar Camboya es de noviembre a marzo. Entonces es la temporada seca, llueve poco y las temperaturas rondan los 30 grados.

Vuelo a Camboya: volé desde Múnich con Emirates a Phnom Penh, con una escala en Dubái y una parada en Yangon. Actualmente, la escala se realiza en Bangkok. El tiempo de vuelo en el trayecto de ida es de alrededor de 17.5 horas; en el regreso, 19.5 horas.

Visado para Camboya: Se requiere un visado para ingresar a Camboya. Hay la opción de solicitarlo con antelación, pero resulta más práctico el visado a la llegada. Se pueden encontrar información actual en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Berlín y en la embajada de Camboya en Berlín.

Consejo hotelero en Kampot: La Villa Vedici se encuentra a unos tres kilómetros de Kampot en una área selvática a orillas del río. Las habitaciones en la River Villa, la antigua casa de botes, son especialmente bonitas. En la terraza privada se puede disfrutar del atardecer sin ser molestado con una cerveza fría. El hotel cuenta con dos piscinas.

Consejo hotelero en Phnom Penh: The Kabiki, Calle 22 264, es un hotel boutique que se encuentra en una antigua residencia privada. Las habitaciones son amplias, están decoradas en estilo jemer y tienen balcón. En la piscina se puede descansar perfectamente bajo los árboles de tamarindo y frangipani después de una jornada de turismo. Los 'hotspots' de Phnom Penh se pueden alcanzar a pie. Por cierto, en la villa vecina vive el primer ministro camboyano.

Alojamiento en Chi Path: En los Bungalows Sunbear se duerme en sencillas cabañas de bambú con techos de paja. La electricidad está disponible solo por la noche durante algunas horas, pero así uno está muy cerca de la selva. En el gran jardín se puede refugiar con un libro bajo uno de los muchos árboles de sándalo y de jaca. El centro comunitario, donde también se sirve la comida, se encuentra a solo cinco minutos a pie.